Lago Sevan e Gegharkunik

Il lago Sevan occupa una conca tettonica di 1 240 km² a 1 900 metri d'altitudine, nel centro-est dell'Arménie. È uno dei più grandi laghi d'alta quota del Caucaso e struttura da solo la provincia di Gegharkunik. Da Erevan vi si accede in due ore percorrendo la M4, che supera il passo di Sevan a 2 114 metri prima di scoprire lo specchio d'acqua blu profondo, circondato dalle creste del Geghama a sud e dell'Areguni a nord.

Il clima qui non ha nulla a che vedere con quello della pianura dell'Ararat. Gli inverni sono lunghi, il lago si congela parzialmente da dicembre a marzo, e la stagione calda si concentra tra giugno e settembre. Questa altitudine impone un ritmo diverso: i villaggi di pescatori come Tsapatagh o Shorzha vivono al ralenti fuori stagione, poi si animano non appena le famiglie di Erevan salgono per passare il fine settimana in riva all'acqua. La pesca, a lungo minacciata dal calo del livello del lago nel XX secolo, rimane un'attività importante intorno al sig (coregone introdotto negli anni Venti) e all'ishkhan, la trota endemica che viene servita alla griglia nei ristoranti della penisola.

Gegharkunik è anche un conservatorio del patrimonio arménio medievale. Sulla penisola che si protende verso nord, il monastero di Sevanavank, fondato nel 874 dalla principessa Mariam, si erge in fondo a una scalinata di 200 gradini. Le due chiese di tufo nero, Sourp Arakelots e Sourp Astvatsatsin, custodiscono una sobrietà che si ritrova in tutta l'architettura del IX secolo. A circa cinquanta chilometri da lì, il cimitero di Noratus allinea quasi 900 khachkar, queste steli funerarie scolpite a croce tra il IX e il XVII secolo. È il più grande campo di khachkar conservato in Arménie da quando quello di Djoulfa nel Nakhitchevan è stato distrutto negli anni Duemila.

Al di là dei siti più noti, la provincia riserva alcune deviazioni che raccomandiamo a seconda della durata del soggiorno. Il monastero di Hayravank, arroccato su uno sperone basaltico sopra il lago, offre una tappa più tranquilla di Sevanavank. Il villaggio di Martuni, sulla riva meridionale, dà accesso ai prati d'altitudine del massiccio del Geghama e ai suoi petroglifi preistorici, incisi tra 5 000 e 2 000 anni prima della nostra era sulle pietre vulcaniche tra 3 000 e 3 200 metri. Più a est, verso Vardenis, la steppa si svuota e annuncia già il Karabakh, o piuttosto quello che ne rimane accessibile oggi.

La cucina locale è segnata dal lago e dall'alta quota: trota reale alla griglia o cotta al forno in salsa di pomodoro, gamberi d'acqua dolce bolliti venduti al bordo della strada tra luglio e settembre, kyufta di patate, formaggi dei pastori del Geghama. I mercati di Gavar, capoluogo di provincia, restano frequentati soprattutto dagli abitanti, il che ne fa una buona tappa per comprendere l'economia reale della regione, fatta di pesca, allevamento e piccole coltivazioni di patate.

Raramente trattiamo il Sevan come una destinazione autonoma. È piuttosto una cerniera tra il nord forestale (Dilijan, Tavush) e il sud desertico (Vayots Dzor, Syunik). Una o due notti bastano per coglierne lo spirito, a condizione di abbandonare la M4 e di costeggiare la riva est o sud, molto più tranquilla dei dintorni della penisola.

Da scoprire

Monastero di Sevanavank sulla penisola. Salita di 200 gradini fino alle due chiese di tufo nero del IX secolo, con vista sullo specchio blu del lago e le creste dell'Areguni sullo sfondo.

Cimitero di khachkar di Noratus. Quasi 900 steli scolpite tra il IX e il XVII secolo, allineate in un prato sul fianco di una collina. Le pastorelle del villaggio a volte propongono i loro calzini di lana all'ingresso.

Trota reale e gamberi d'acqua dolce in riva al lago. Tra luglio e settembre, i ristoranti di Tsapatagh e della riva meridionale servono la trota endemica alla griglia e i gamberi d'acqua dolce bolliti pescati la stessa mattina.

Petroglifi del massiccio del Geghama. Escursione di una giornata in fuoristrada da Sevan o Geghard verso i 3 000 metri di altitudine, fino alle incisioni rupestri preistoriche su pietre vulcaniche. Accessibile solo da giugno a settembre.

Monastero di Hayravank sopra il lago. Piccolo complesso del IX-XII secolo posato su uno sperone basaltico sulla riva occidentale, generalmente deserto, con una vista ampia sul lago e sui villaggi di pescatori.

Quando visitare

Il periodo migliore per il Sevan va dalla metà di giugno alla metà di settembre. In luglio e agosto, l'acqua raggiunge 18-20°C, le temperature dell'aria oscillano tra 22 e 26°C durante il giorno e ridiscendono intorno ai 12°C di notte. È l'unico momento in cui il bagno è praticabile e in cui le strade d'altitudine verso i petroglifi del Geghama sono percorribili. Settembre è una buona finestra per coloro che vogliono evitare l'affollamento delle famiglie arménе: le rive si svuotano dopo la fine dell'estate, la luce diventa più radente, e i gamberi d'acqua dolce sono ancora al menu.

Da novembre ad aprile, la provincia si blocca. Le temperature scendono regolarmente sotto -10°C a gennaio, porzioni del lago si congelano, e alcuni hotel in riva al lago chiudono. Una sosta veloce a Sevanavank rimane possibile tutto l'anno da Erevan, ma sconsigliamo un soggiorno prolungato tra dicembre e marzo, se non per un interesse specifico per i paesaggi invernali. Maggio e inizio giugno sono piacevoli per la cultura (monasteri, khachkar) ma l'acqua resta troppo fredda per fare il bagno, intorno ai 10-12°C.

Consigli pratici

Una o due notti bastano a coprire l'essenziale del Sevan: Sevanavank, Noratus, Hayravank e un pasto in riva al lago. La provincia si attraversa facilmente in auto da Erevan (70 km, 1h30 a 2h a seconda del traffico). Il comfort alberghiero è diseguale: alcuni indirizzi decenti sulla riva nord-occidentale e intorno a Tsapatagh sulla riva est, più tranquilla e meglio esposta. Evitiamo sistematicamente i grandi complessi sovietici rinnovati alla bell'e meglio vicino alla penisola.

Il Sevan si articola bene con Dilijan e il Tavush a nord, a un'ora di strada attraverso il tunnel del passo di Sevan, o con una discesa verso il Vayots Dzor e Noravank a sud, in due ore e mezza. Per un circuito classico di 10-12 giorni in Arménie, di solito lo inseriamo a metà del percorso, dopo Erevan-Ararat e prima del Vayots Dzor poi Syunik-Tatev. La regione è adatta ai viaggiatori contemplativi, agli amanti dell'architettura medievale e ai trekker estivi che vogliono accedere al altopiano del Geghama. È meno adatta alle famiglie che cercano attività balneari strutturate: l'acqua rimane fresca e i servizi spiaggia sono sommari.