Lori e Tavush

Lori e Tavush formano la frontiera settentrionale dell'Arménie, tra la Georgia a nord e il lago Sevan a sudest. Il nostro team a Erevan considera questi due marz come la parte più verdeggiante del paese: si attraversano in quattro ore di strada le steppe dell'Ararat fino alle gole boscose della Debed e dell'Aghstev, dove i versanti scompaiono sotto i faggi, i carpini e le querce. L'altitudine oscilla tra 700 metri nel fondo dei canyon e 2 000 metri sulle creste del Pambak e del Mietsavor, il che spiega estati fresche, intorno ai 22-25°C, e inverni nevosi dove i villaggi si riscaldano ancora con la legna.

Il Lori, a occidente, è caratterizzato dalla gola della Debed, una incisione di 60 chilometri scavata nel basalto. Due monasteri dominano i villaggi arroccati: Sanahin, fondato nel X secolo, e Haghpat, leggermente posteriore, entrambi iscritti dall'UNESCO dal 1996. Conservano i loro scriptoria, i gavit e khachkar scolpiti nel XIII secolo. Più a sud, Odzun allinea la sua basilica del VI secolo sopra il canyon, e il monastero di Akhtala conserva rari affreschi bizantini nel Caucaso. La città di Alaverdi, sottostante, è un antico centro minerario sovietico di rame, ancora collegato a Sanahin da una funivia del 1976 che gli abitanti utilizzano quotidianamente.

Il Tavush, a est, cambia registro. Le vallate diventano più umide, più strette, e la foresta occupa quasi la metà del territorio. Dilijan, stazione termale a 1 500 metri, funge da porta d'ingresso: la sua vecchia strada di Charambeyan è stata restaurata con case a balconate di legno, botteghe di ceramisti e tornitori. Nei dintorni, i monasteri di Haghartsin e Goshavank, degli XI e XIII secoli, si annidano in radure raggiunte in quindici-trenta minuti di cammino dalla strada. È anche qui che passa una sezione segnalata del Transcaucasian Trail, che collega a termine il Mar Nero al Caspio.

Lo stile di vita rimane rurale e orientato verso la foresta. A Gosh, Haghartsin o Yenokavan, le famiglie vivono di apicoltura, raccolta di funghi, noci e corniolo, e piccoli allevamenti. Collaboriamo da diversi anni con case-ospiti che preparano il ghapama, zucca ripiena di riso, frutta secca e miele, il jingalov hats farcito di erbe selvatiche, e il lavash cotto nel tonir, forno sotterrato. Il vino di Berd, all'estremo est del Tavush, e le acque minerali di Jermuk o Bjni si trovano su tutti i tavoli.

La regione mantiene una dimensione di frontiera che è importante conoscere. Il Tavush confina con l'Azerbaigian per quasi 350 chilometri, e alcuni villaggi come Chinari o Aygepar rimangono vicini alla linea di contatto. Gli assi che percorriamo, verso Dilijan, Ijevan, Berd-bourg o la gola della Debed, sono sicuri e aperti tutto l'anno. Il Lori, invece, è attraversato dalla M6 che conduce al posto di frontiera di Bagratashen con la Georgia, il che ne fa l'ingresso naturale per i viaggiatori che combinano Tbilisi ed Erevan.

Per noi, Lori e Tavush sono il contraltare verdeggiante e monastico dei paesaggi aridi del sud. Vi si viene per la densità di chiese medievali per chilometro, per le escursioni nei boschi, per le notti presso famiglie locali a 1 200 metri di altitudine, e per comprendere come funziona oggi l'Arménie rurale, tra turismo nascente, esodo verso la capitale e ritorno di giovani insediatisi a Dilijan intorno all'UWC, college internazionale aperto nel 2014.

Da scoprire

Haghpat e Sanahin dalla Debed. Due monasteri dal X al XIII secolo arroccati a 1 000 metri sopra la gola, collegati da una strada di cresta di 10 chilometri. Prevedete una mattinata per ciascuno, con sosta ai khachkar e allo scriptorium di Sanahin.

Escursione verso Goshavank e il lago di Gosh. Anello di 8 chilometri dal villaggio di Gosh, attraverso faggete, fino a un piccolo lago di sbarramento naturale formato da una frana. Il monastero del XII secolo ospita il khachkar detto di Poghos, scolpito nel 1291.

Yenokavan e la gola dell'Aghstev. Scogliere calcaree sopra Ijevan, percorse da una via ferrata e da una tirolina di 2 chilometri. È anche il punto di partenza della grotta di Lastiver, raggiunta in due ore di cammino, con capanne in legno affittate per la notte.

Serata presso una famiglia locale a Haghartsin. Pane lavash cotto nel tonir davanti al viaggiatore, ghapama condiviso a fine pasto, acquavite di corniolo distillata in fattoria. I nostri ospiti parlano russo e armeno, talvolta inglese, e spiegano l'apicoltura locale.

Funivia di Alaverdi. Cabina sovietica del 1976 che collega in cinque minuti la città industriale all'altopiano di Sanahin, 380 metri più in alto. Ancora utilizzata da scolari e pensionati del villaggio, funziona per circa 100 dram.

Quando visitare

Il miglior periodo per Lori e Tavush si estende da metà maggio a metà ottobre. Maggio e giugno sono i mesi più verdeggianti, con erba alta, prati in fiore e temperature di 18-22°C durante il giorno, ma anche piogge regolari, soprattutto nel Tavush che riceve fino a 700 mm di precipitazioni annue. Luglio e agosto rimangono confortevoli grazie all'altitudine: 22-25°C a Dilijan quando Erevan supera i 35°C, il che ne fa un rifugio climatico apprezzato dagli armeni stessi. Settembre e inizio ottobre offrono i cieli più stabili e i colori autunnali sulle faggete, un momento che consigliamo ai fotografi.

Da metà novembre a marzo, la regione cambia ritmo. Le temperature scendono a -5°C di notte, la neve blocca i sentieri secondari, e alcuni accessi ai monasteri isolati come Kobayr o Horomayr diventano scivolosi. Gli assi principali, Vanadzor-Dilijan-Ijevan e la M6 del Lori, rimangono sgomberi, e un breve soggiorno invernale è possibile se si accettano giornate più brevi. Aprile è la stagione da evitare: disgelo, nebbie persistenti nelle gole e sentieri fangosi che rendono l'escursionismo poco piacevole.

Consigli pratici

Consigliamo di dedicare tre-quattro giorni interi alla combinazione Lori e Tavush. Due giorni sono sufficienti per il Lori basandosi a Dsegh o Alaverdi, il tempo di vedere Haghpat, Sanahin, Odzun e Akhtala. Due altri giorni si impongono nel Tavush, da Dilijan, per Haghartsin, Goshavank, un'escursione e una notte presso una famiglia locale. La regione si presta a un itinerario lineare: ingresso dalla Georgia al posto di Bagratashen, discesa per la gola della Debed, attraversamento del passo di Pambak a 2 100 metri, poi Dilijan, prima di raggiungere il lago Sevan in un'ora di strada. È l'itinerario che costruiamo più spesso per i viaggiatori che combinano Tbilisi ed Erevan.

Il comfort è corretto senza essere lussuoso. Dilijan dispone di due o tre hotel di buon livello e guesthouse ben gestite; il Lori si basa soprattutto su case-ospiti familiari a 40-60 euro la notte in mezza pensione. La regione è particolarmente adatta agli escursionisti, agli amanti dell'architettura medievale e ai viaggiatori contemplativi che accettano di camminare tra i siti. Le famiglie vi troveranno di che soddisfarsi grazie alle attività di Yenokavan e alle brevi distanze tra villaggi. Per i viaggiatori di fretta o orientati verso i grandi paesaggi minerali, consigliamo piuttosto di privilegiare il Vayots Dzor e il Syunik a sud.